Lo nuestro con Israel fue «Hola y hasta luego», y cuando bajamos del taxi apenas miramos a los lados. Allí, al fondo de la solemne avenida que marcaban los edificios alineados de la frontera de South Wadi Araba, ya se podía ver la tierra jordana, que hace rato había visto los últimos rayos de sol.

Entrada a Jordania por Wadi Araba

Para salir de Israel se paga una tasa. Esta tasa va acompañada de una comisión que, si es abonada conjuntamente por varias personas, se reparte entre todos los miembros del grupo. Nosotros coincidimos aquí con un grupo de viajeros españoles con los que pudimos compartir este gasto.

Salir de Israel por South Wadi Araba: 101 NIS + comisión (a compartir)

Tras cambiar nuestro dinero a dinares jordanos (JD) nos pusimos a la cola y atravesamos los controles fronterizos.

Entrando a Jordania a través de Aqaba (tanto por vía marítima, aérea, como por la frontera en South Wadi Araba) el visado es GRATUITO. Por el resto de fronteras el visado de entrada única cuesta 40 JD .

Foto de xiquinhosilva (Wikipedia)

Antes de acceder definitivamente al país, tuvimos que pasar por la oficina de inmigración y responder a un par de preguntas. Nos atendieron unos simpáticos y desenfadados oficiales que remarcaron la necesidad de que tuviéramos claro cuánto tiempo íbamos a estar en el país. ¿Por qué? Aquí va el asunto:

Se ha extendido la práctica de visitar Jordania de manera exprés, estando dos días (o a veces incluso menos) con el fin de ver, en la mayoría de los casos, Petra y regresar tras la visita. El Gobierno, con la intención de contrarrestar este tipo de turismo ha impuesto tasas extra para las personas que pasen menos de tres noches en el país. Este impuesto es de 40 JD .

Haciendo un cálculo rápido, no creíamos que pasaríamos menos tiempo que ése antes de salir a Israel, así que no sería nuestro problema. Los españoles con los que coincidíamos viajaban con el Jordan Pass, pero con el visado gratuito y la intención de pagar únicamente por la entrada a Petra, no nos cundía. Aún así, os comento:

Sobre el Jordan Pass

El Jordan Pass es una opción muy interesante para los viajeros que vayan a visitar un alto número de monumentos ya que incluye todas las entradas, y es más práctico aún para aquellos que accedan al país por otra frontera que no sea la de Aqaba, ya que cubre el precio del visado*.
Hay diferentes precios dependiendo del número de días que se quiera entrar a Petra.

Jordan Wanderer: 70 JD (1 día en Petra)
Jordan Explorer: 75 JD (2 días en Petra)
Jordan Expert: 80 JD (3 días en Petra)

*El Jordan Pass solamente cubre el visado si la estancia es de 3 noches o más.

Más información sobre el Jordan Pass

Rumbo a Wadi Rum en taxi

Volvíamos a entrar en un país musulmán de Medio Oriente, pero esta vez era radicalmente distinto a Egipto. Más tranquilo, más vacío, más limpio… ¡más caro! Estéticamente nos llevamos una muy buena impresión, pero nuestro presupuesto iba a sufrir.

Dejada la frontera atrás, un gran número de taxis esperaban a los turistas. Aquí no hay posibilidad de que te estafen, un gran letrero señalaba el precio a cada destino. Nosotros íbamos a Wadi Rum.

Taxi a Wadi Rum: 40 JD

Había caído la noche, y más allá de Aqaba, que con sus luces urbanas ponía fin a la alargada lengua del Mar Rojo, todo era negro a nuestros lados. La autopista, muy ancha y bien asfaltada, salvaba amplios desniveles que nos daban pistas sobre el tipo de terreno en el que nos adentrábamos. Sólo cuando nuestro transporte se desvió para introducirse en una carretera más estrecha y los faros de los coches en dirección contraria dejaron de deslumbrarnos, vimos con más claridad el paisaje, suavemente iluminado por los astros en el cielo nocturno. Era el desierto, flanqueado por sorprendentes moles de roca verticales. Yo imaginaba la escena desde las alturas, un pequeño coche dejando una estela roja en la inmensidad negra.

Dónde dormir en Wadi Rum por libre: alojamiento barato

Se había hecho tan tarde que en el centro de visitantes en el que deberían habernos cobrado el acceso no había nadie, y nuestro taxista pasó de largo. Un par de minutos después llegamos al pueblo… ¿y ahora qué? Habíamos leído sobre un posible albergue, pero allí no parecía haber nadie, o al menos nadie despierto. Nos acercamos al único atisbo de vida, una pequeña tienda de alimentos que permanecía abierta, y preguntamos por alojamiento. «Aquí no hay mucho». Es cierto, la mayoría de turistas duermen en los campamentos repartidos por Wadi Rum. «Preguntad a Abu Ali». Fue entonces cuando un señor de barba blanca y kufiyya en la cabeza entró en la tienda. Era Abu Ali.

Con gesto afable, Abu nos pidió que le siguiéramos y nos dijo «Os voy a enseñar dos sitios para dormir: uno es muy barato, y el otro es el mejor alojamiento de Wadi Rum». La luz anaranjada de las farolas nos mostraba un pueblo humilde y arenoso, sumido en el silencio, a cuyos lados se extendía… ¿un valle? No lo sabríamos hasta la mañana siguiente.

El primer lugar de Abu Ali era la parte de atrás de su negocio, donde preparaba tés y comida. Era, simple y llanamente, una despensa donde se podrían echar un par de colchones por 5 JD la noche. Le pedimos que nos enseñara «el mejor alojamiento de Wadi Rum» y, andando un par de manzanas hacia el interior del pueblo, nos llevó hasta su casa. Allí vivía también Mike, un canadiense cincuentañero con bigote amplio y pelo largo. Me lo imaginé como uno de esos expatriados hippies decepcionados con la sociedad que en los años 70 u 80 se pusieron a viajar para fortalecer el espíritu. Efectivamente, era experto en costumbres nativo-americanas y lo visualicé sentado en las Rocosas Canadienses meditando con las piernas cruzadas, rodeado de pinos y osos. La casa nos gustó tanto, y nos sentimos tan bien recibidos por ambos señores, que decidimos quedarnos allí. ¡Buenas noches!

Alojamiento en casa de Abu Ali: 10 JD
¡Teníamos hasta WiFi!

Mike también tiene una agencia de actividades en Wadi Rum. Tanto si os interesan sus servicios como la posibilidad de alojaros en el pueblo, contactad con él aquí: Desert Contacts.

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